Художество. Результат.

Как и обещала, вот то, что уделывалось в процессе написания инструкций. Деревянная шкатулка (d -11см, h – 6см), старательно состаренная так, чтоб выглядела, словно в ней лет пятьдесят хранили сорочечные пуговицы.
Цветовая гамма не из числа сильно мною любимых. Так интересней было уделывать. И, по ходу, вспоминалось художничье прошлое, когда, на заре перестройки, народ возжелал жить «как баре» и стал активно заказывать живопись. Правда, совок сидел в мозгах плотно, и заказывали натюрморты, пейзажи и даже портреты в цвет мебельной обивки, или обоев.
Использована липовая заготовка шкатулки, бумажный носовой платок-салфетка с маками, поталь и куча всего, упомянутого в инструкции. Могу эту кучу всего собрать на стол и сфотографировать, если есть интерес.

Собственно шкатулка.

А дальше – кликабельные картинки.
Крышка.
Попа шкатулки с наклеенным куском мягкой тонкой замши.
Крупным планом край крышки, чтоб рассмотреть кракелюр, – выглядит так, словно краска облупливается, но наощупь там все очень гладко.
И внутренность крышки, – вся внутренняя поверхность шкатулки тоже старательно замызгана и состарена для полноты картины.

Поскольку цветовая гамма не моя, будет ждать, кому быть подаренной. Это удобно, – иметь в закромах готовый подарок.

Ну и, ясен пень, все посты-инструкция по метке "декупаж" открываются разом.

 

Художество. Завершение работы.

Возможно, вы уже сделали все, что хотели. И вам остается только покрыть работу защитным слоем лака (двумя).
Возможно, вы хотите состарить вещь, добавить ей поюзанности и обшарпанности. Самое время.
Самый расхожий способ состарить – это сделать кракелюр. Поверх рисунка наносится двухкомпонентный кракелюрный состав. Сначала первый слой. Потом, дав подсохнуть по инструкции, второй. А когда, опять же, по инструкции, второй состав достаточно подсох, берем масляную краску (художественную, а не для стен) нужного цвета, или художественный битум, и затираем поверхность. Т.е., например, ватный диск слегка пачкаем масляной краской (лучше подходит старая и подсохшая, из нового тюбика придется сначала слить капли масла), растираем эту краску на ватке по какой-нибудь картонке, а потом этой, почти сухой ваткой легко, едва касаясь, елозим по залаченной поверхности круговыми движениями. Скоро мы увидим, как поверхность покрывается тончайшими трещинками. Краска налипает в тонкие трещинки, без краски невидимые, а излишки легко стираются чуть намасленной мягкой тряпочкой после минут пятнадцати подсыхания кракелюра. Тонкая паутинка кракелюрных трещинок должна высохнуть. Вообще же, если вы хорошо обтерли ватку по картонке, а кракелюрный лак нигде не сырой, лишних пятен не будет. После этого вещь покрываем защитным лаком в один-два слоя.
Под кракелюр вещь еще дополнительно можно уделать, добавив местами потертость и запачканность. Делается это красками, составами для патинирования и т.п., в зависимости от того, какой материал вы имитируете в своем произведении. Лучше всего найти в своих закромах какую-то старую вещь такого типа, и постараться повторить имеющимися средствами, скопировать. Если же вы случайно уже довели свой дом до абсолютной новизны и пластмассовости, то пошарьте в инете на антикварных порталах. Найдите хорошие фотографии и копируйте оттуда.
Зримое состаривание вещи это не только симпатично и модно. Это хороший способ для новичков и ленивых скрыть все огрехи работы, выдав их за «так и было задумано». Все же, старые мастера-мебельщики, некогда введшие в обиход технику бумажной аппликации для дешевой замены дорогой инкрустации, старались, наверное, чтоб выглядело идеально и ново. И сейчас мастера тоже стараются создать идеальные вещи. Когда-нибудь и мы там будем…
В любом случае, и состаривание, и кракелюр, – лучше делать по очень хорошо высохшей вещи, на что я и намекнула, сделав перерыв в постах.
Уделав вещь желаемым способом, можно покрывать (просушив) завершающим защитным лаком. Выбор лака и количества слоев зависит от того, для чего вещь предназначена. Если для висения на стенке, то вполне сойдут художественные лаки-аэрозоли. И мебельные такие же. Если вы собираетесь запустить вещь в активное частое использование, то нужны лаки, создающие особо прочное покрытие. Например, уже упоминавшийся полиуретановый яхтный лак. Слоя в два-три с разведением. Если его развести, то можно пользоваться им с пульверизатором.

Завтра-послезавтра, если будет свет и время, покажу, что я делала в процессе описания, чтоб ничего не забыть вам рассказать. Сегодня сфотографировать не успела.

 

Художество. Мотив и подрисовка.

После того, как сделан фон и основной декор, наступает ответственный момент. Наклеивается вырезанный из чего-то рисунок.
Когда говорят о декупаже, чаще всего думают о бумажных салфетках. Но многие видели в магазинах для творчества большие листы довольно плотной бумаги с напечатанными мотивами, и эта бумага тоже называется бумагой для декупажа. Конечно, если просто вырезать из такой бумаги рисунок и наклеить его на что-то, то получится грубо. Края обрезанной бумаги будут хорошо видны. Чтобы использовать такую бумагу, с нее нужно снять рисунок.
В далеких закордоньях существует для этой цели специальный лак, Транскрил. Его наносят на выбранный рисунок и его окрестности в три-четыре слоя, дают высохнуть, а потом кладут залакированную бумагу в тарелку с водой рисунком вниз и позволяют бумаге как следует размокнуть. Дальше нужно осторожно стереть всю лишнюю бумагу с лаковой пленки, оставив на пленке лишь самый ее тонкий слой с рисунком. Чем дольше бумага лежит в воде, чем лучше она размокнет, тем легче будет стереть с нее лишнее. Эта техника гораздо удобней для начинающих, потому что рисунок на лаковой пленке просто смазывается клеем с изнанки и наклеивается на декорируемую вещь. Пленка не тянется, не рвется, как салфетка, и даже вырезать из нее удобней. Кроме того, этот способ сильно расширяет спектр возможностей и для профи, потому что с лаком можно превратить в материал для декупажа любой журнальный рисунок, или рисунок с упаковки.
Беглый шмон по рунету (и уа-нету) показал, что транскрил на нашей одной шестой суши так пока и не появился в продаже. Ну и фиг с ним. Мой любимый полиуретановый лак на водной основе от Johnstone’s Trade выполняет функцию лака для снятия рисунка ничуть не хуже и так же быстро, если вы купите быстросохнущий. Его к нам завозят! И получится в итоге дешевле, потому что продается он в хозяйственных магазинах не в крошечных художественных баночках, а в нормальных хозяйственных жестянках. Хватит надолго. Возможно, именно его и продают под именем траскрил, расфасовав помельче и подороже. Фиг знает. Кракелюрный лак под краску я покупаю в хозяйственном, и разницу с художественным усматриваю только в цене.
Итак, если клеится мотив, содранный с чего-то с помощью лака, то все понятно, – клеим так же, как обычную бумагу. Салфеточные рисунки тонки и нежны. Их лучше клеить, промазывая мягкой и упругой кистью (колонок или синтетика), смоченной разбавленным клеем, с лицевой стороны, приложив к тому месту, куда приклеиваем. Жидкий клей проникает сквозь тонкую бумагу, склеивая ее с поверхностью. Если клеится небольшой рисунок, то лучше приклеивать его от центра к краям, аккуратно и тщательно избегая замятин и пузырей. Если приклеивается сразу половина салфетки, то ее удобней клеить, начиная с одного края, «разгоняя» кистью с клеем к другому.
После того, как рисунок приклеен, следует дать вещи как следует просохнуть. Высохшую поверхность неплохо бы еще раз зашлифовать слегка шкуркой-нулевкой и войлоком, чтобы добиться гладкости. Посмотрите на фаянсовую чашку с рисунком. На свету, на блике, хорошо видна матовость рисунка в сравнении с неприкрашенной частью. Но эта матовость – ровная. Если ровно приклеенный и высохший декупажный рисунок зашлифовать, то в итоге под лаком вы увидите то же, что и на фаянсовой чашке.
А дальше можно уже заняться чистым художеством, подрисовкой. Можно прорисовать четче контуры наклеенного мотива. Можно положить возле него тени, делая изображение как бы висящим над фоном. Можно дорисовать тонкие и мелкие детали, которые было невозможно вырезать из бумаги – тонкие стебельки цветов и черешки листьев, усы у кошки… все, что угодно. Можно сделать прорисовку и самого мотива, добавив четкости и яркости каким-то деталям, или, наоборот, смазав их, растушевав.
Нарисовав и прорисовав все, что хотелось, оставляем вещь еще раз просохнуть перед завершающей стадией работы.

 

Художество. Работа с фоном и декором.

Краску для фона я развожу вдвое, если исходить из стандартной густоты акриловой художественной краски. И наношу в четыре-пять слоев, давая каждому слою хорошо просохнуть. Если я не тружусь высветлять область под рисунок, то краску я наношу широким мягким флейцем и сразу разбиваю валиком, чтоб убрать неровности возможных следов кисти. Если красить поверхность густой краской, то от валика тоже останутся следы – мелкие частые пупырышки, делающие поверхность грубоватой, как бы со сглаженной зернистостью. Жидкая же краска, как бы быстро ни сох акрил, лучше успевает растечься, растянуться в более ровную пленку. Валик тоже выбираю такой, от которого минимальный рельеф. Многослойность делает покрытие более прочным, устойчивым к механическим повреждениям, что для меня важно, потому что я люблю, когда вещи живут, используются, а не пылятся где-то для красоты.
Когда высох последний слой краски, я еще раз прохожу по поверхности мелкой шкуркой, выглаживая, если только легкая неровность поверхности не входит в мои планы.
Если по замыслу ничего, кроме салфеточного мотива и конечной обработки типа кракелюра, не запланировано, то можно приступать к наклеиванию салфетки.
Если же по замыслу на каких-то участках вне мотива должны быть позолота или серебрение, или кайма другого цвета, или цветовые переходы на свободных от рисунка местах, или трафаретный рисунок… и т.д., то самое время заняться именно этим. Почему сейчас? Да потому, что салфеточный рисунок – самая важная часть в декупаже, часто он у нас есть в единственном экземпляре, да и если не один, то счистить наклеенную на ПВА тонкую бумагу будет сложно без следов, если что-то пойдет не так. ПВА – штука противная, если впитался в краску, и надо счищать, – твердость покрытия в этих местах выше после высыхания клея. А вот неправильно приклеившуюся поталь, или плохо легшую краску – в разы проще. И краска, и поталь, которая клеится на специальный клей, легко удаляются, если просто зашкурить поверхность. А потом можно нанести еще один слой фоновой краски, и повторить опыт.
Для работы с поталью лучше сделать трафарет. Т.е., если вы собираетесь позолотить-посеребрить, скажем, только окантовку по краю крышки прямоугольной шкатулки, то нужно вырезать из бумаги прямоугольник, меньше крышки ровно на ширину предполагаемой окантовки. И закрепить его на предмете кусочками двустороннего скотча (берите канцелярский, а не строительный, – от строительного останутся следы) так, чтобы края бумаги плотно прилегали к поверхности. Еще лучше вырезать трафареты (любые для такой работы) из самоклеющейся бумаги (она, бумага для этикеток, бывает формата А4, и ее можно купить в больших канцелярских магазинах). Теперь оставшийся свободным край намазываем специальным клеем для потали (бывает готовый жидкий, бывает гранулированный кроликовый, – из обрезков шкурок, – его нужно готовить), захватывая и край бумаги, и наносим на промазанную поверхность полоски потали так, чтоб она частично попадала на бумагу. Прижимаем ласково и плотно, смахиваем большой мягкой кистью все, что не приклеилось, подклеиваем кусочки там, где оказались дырки и ждем столько, сколько сказано в инструкции к клею.
Для тех, кто никогда не работал с поталью и сусальным золотом, на всякий случай скажу: материал это очень тонкий, легкий и липучий, руками его не берут. В крайнем случае можно позволить листу легко лечь на пальцы, чтоб, не дыша, донести до поверхности. Вообще же берут его мягкой широкой веерной кистью-лапкой, или хотя бы просто пушистой беличьей кистью очень большого размера. И прижимать поталь, приклеивая, удобно тоже большой пушистой кистью (я использую профессиональную косметическую для пудры, ею же смахиваю лишнее), комком чесаной шерсти, или комком синтепона. Поталь, когда вы смахиваете лишнее, не приклеевшееся, имеет свойство разлетаться хлопьями и прилипать ко всему, что хоть как-то липко. Именно поэтому при работе с ней нужно защитить нерабочую поврхность бумагой. Или, вы будете обречены соскабливать совсем лишние блестки.
После того, как позолота пристала к поверхности, бумагу можно снять. Вы получите ровный край.
Если вы не собираетесь заморачиваться поталью, а хотите покрасить «под металл» акрилом металлик, или просто другим цветом, то трафарет, все равно, нужен. Во-первых, если вы не проводите прямые линии кистью ежедневно по нескольку раз на дню, нет гарантии, что рука не дрогнет и линия не получится кривой. Во-вторых, как бы вы ни трудились, краска «в линию», нанесенная кистью, будет иметь небольшой валик по краю, который будет виден и после высыхания. А наклеив лист бумаги, защищающий поверхность, покраске не подлежащую, вы можете смело набивать краску тампоном. Будет аккуратно и ровно. Бумагу убираем тогда, когда краска подсохнет, чтоб не смазалось.
Если вами задуманы еще какие-то элементы декора, которые могут не получиться, но которые можно просто счистить и переделать, сделайте их тоже до наклеивания салфеточного мотива.

 

Художество. Поверхность и фон.

Про работу по стеклу я пока больше говорить не буду. Продолжу про дерево и керамику. (Декупаж керамики по другому, прозрачному грунту, описан у Марины. В ее случае результат выглядит как обжиг с росписью под глазурь. В моем – имитация фаянса, а если постараться, то и фарфора, и камня с росписью.)
После того, как поверхность прогрунтована и отшлифована, она еще не совсем готова к работе. Чистая поверхность грунта слишком хорошо впитывает влагу, и растягивать на ней вырезанный из салфетки рисунок будет почти невозможно. Ну, очень трудно. И краска на водной основе тоже будет ложиться грубо по той же причине. Поэтому, поверхность нужно проклеить, т.е., прокатать валиком с жидким прозрачным водным клеем. Если берем желатин, то он должен быть высшего качества, потому что, чем ниже качество, тем больше будет проявляться его желтизна даже при сильном разведении. А развести клей нам нужно очень жидко. Ведь, цель – просто снизить впитывание поверхностью воды, а не покрыть эту поверхность глянцем.
Так что, разводим клей до совсем жидкой консистенции. Если макнуть пальцы в такой клей, то липкими они станут, только почти высохнув. Наливаем клей в плоскую посудину, прокатываем валик, снимаем излишки клея с валика на какую-нибудь ненужную деревяшку, или картонку, и проклеиваем грунт на вещи.
Все этапы работы требуют просыхания вещи перед следующим действием, поэтому удобней, когда у вас в работе хотя бы пара вещиц на разных стадиях: сделав что-то с одной, вы обращаетесь к другой. Или, можно подготовить сразу несколько вещей для будущей работы: отшлифовали, положили второй слой грунта, поставили сушить и шлифуете следующую, пока та сохнет. Место не пролежат, а будет приятно сразу взяться за художество, когда придет фантазия.
После того, как клей просох, осмотрите вещицу внимательно еще раз. Если на ней есть какие-то неровности грунта или клея, можно еще немножко подшлифовать тонкой шкуркой. Потом просто протрите мягкой тряпкой, чтоб убрать пыль.
Теперь нужно делать фон. С темным фоном всегда работать сложней, чем со светлым. На темном фоне ярче играют цвета и яснее видны все огрехи полиграфии бумажных салфеток (если вы не убили рисунок, наклеив его на темное же, – см. ниже). На нем лучше видна неровность прокраски самого фона: если слой краски неровный, там будет пробиваться грунт более светлыми пятнами. На темном всегда сильно бликуют и хорошо видны все неровности поверхности. Вспомните, как изумительно смотрятся палехские музейные шкатулки, и как отвратительны те же шкатулки в дешевых сувенирных лавках. Так что, темный и черный фон – это плохой выбор для начинающих.
Цвет фона в декупаже лучше брать тот же, что и цвет фона рисунка на салфетке. Дело в том, что рисунок на салфетке печатается на уже покрашенной бумаге. Т.е., сначала печатается фон. И даже если под собственно мотив при печати оставляют белые пятна, края красок мотива все равно накладываются на фон. Если вы вырежете из желтой или голубой салфетки цветок и наложите его на белую поверхность, вы увидите желтоватую или голубоватую кайму, контур, независимо от цвета самого мотива. Чтобы рисунок мотива слился с поверхностью вещи и смотрелся росписью, фон должен быть того же цвета, что и у салфетки. Именно поэтому некоторые фанатичные декупажисты скупают салфетки с одинаковым мотивом на разном фоне: чтоб иметь свободу выбора в творчестве.
Так что, положите перед собой салфетку с выбранным мотивом, белую тарелку и начинайте смешивать и подбирать цвет, идентичный цвету фона на салфетке.
Подобрав цвет, возьмите вырезанный мотив, приложите его туда, где он будет наклеен, и тонко отточенным карандашом высокой твердости (мягкий будет давать грязь) наметьте штрихами контур рисунка. Область под рисунок нужно прокрасить белым, чтобы не изменился цвет мотива. Ведь, подложкой окрашенного слоя салфетки служит белая бумага. А цветной фон наносите по этому контуру, разбивая цвет чуть внутрь контура торцом волосков сухой кисти. При такой проработке фона ваш мотив сольется с поверхностью идеально.
Возможно, вы захотите-таки сделать вещь белой. Тогда вы работаете цветом только в зоне контура тем же методом разбивки сухой кистью. Учтите, что бумага при наклеивании растягивается. Т.е., не нужно делать этот градиентный контур слишком узким.
Если основной фон будет темным, то, точно так же, под сам салфеточный мотив нужно сделать белую поверхность по контуру, иначе краски полупрозрачной салфетки на темном станут просто грязными. Только, с темным фоном желательно уже иметь опыт и знать, насколько растянется бумага при наклеивании, чтобы темная зона как можно меньше попадала под салфетку.
Все, что на вашей вещи должно быть белым, окрашивается белой краской невзирая на то, что грунт тоже белый. И лучше красить, разбивая краску тампоном, чтобы не оставались следы кисти. На больших вещах нас спасает все тот же валик.
Существует еще подрисовка краской после наклеивания мотива. Но она нужна для коррекции, прорисовки или оттенения каких-то деталей, а вовсе не для создания фона. Фон – это то, что под рисунком. Ну и делать его нужно именно под рисунок, а не поверх него.

 

Художество. Про подготовку поверхностей.

Декупажем сейчас «страдают» многие. Кое-кто «страдает» росписью всего, что подвернется под руку. И, увы, очень часто плоды трудов удовлетворительно смотрятся только после качественной обработки фотошопом, т.е., только на фото.
Фишка в том, что у любой техники есть своя технология. И любая хорошая вещь не делается «раз, и готово». И еще… Хорошая работа требует хороших, качественных материалов.
Это не значит, что непременно нужно разоряться на итальянские материалы за немалые деньги. Если денег мало, а делать красиво хочется, можно обратиться к опыту предков и изготавливать необходимые материалы дешево на своей кухне. Это возьмет гораздо больше времени, чем использование готового качественного, но результат того стоит.
Например, грунт. Грунтовать нужно любую поверхность, это знает каждый ремесленник, и каждый художник. Даже стекло, если декупажируете что-то прозрачное «под стекло», желательно покрыть слоем бесцветного прозрачного полимерного состава на водной основе из пульверизатора. Тогда все, что ляжет на эту поверхность потом, – бумага ли, краска ли, лягут лучше, ровней, аккуратней. Так же и пластик, предварительно легко пройдясь по нему тонкой шкуркой для лучшего сцепления. А дерево, керамику, – нужно не только грунтовать в несколько слоев, но и шлифовать каждый слой после полного высыхания. Тонкой шкуркой. Тогда вы получите идеально гладкую поверхность, на которой и работать приятно. И готовая вещь в самом деле будет выглядеть новенькой, а не небрежно перекрашенным старьем.
Разумеется, перед грунтовкой предмет нужно внимательно осмотреть и зашпатлевать всяческие выбоинки, ямки, трещинки и явные ненужные неровности, если таковые есть. Грунт их не закроет. Особенно это касается дерева.
Если нет денег на «штатный» для декупажа акриловый грунт, можно обратиться к традиции нашей родной иконописи. Забейте в поисковик волшебное слово «левкас» и вы найдете наверняка (не искала, но не верю, что нет) рецепт его приготовления. Тонкий порошок мела и желатин, – так я варила левкас в своем художничьем прошлом. Это доступно.
И, повторю, не ленитесь шлифовать сначала поверхность вещи, а потом слои грунта. Оно того стоит.
Даже если вами замыслена нарочито небрежная рельефная фактура, ее куда приятней и удобней выводить на гладкой чистой поверхности.

(Марин. Это я в поддержку устроенному тобой ликбезу. Мой тебе респект.)